Софиты из ПВХ представляют собою панели, предназначенные для обшивки горизонтальных поверхностей. Чаще всего их используют для подшивки выступающих частей крыш зданий. В отличие от сайдинговых панелей, софиты обеспечивают постоянную вентиляцию подкровельного пространства за счет специальных отверстий в структуре софита.
Полезные советы
В данном разделе приведены ответа на часто задаваемые вопросы посетителей Вашего будущего сайта. Использование данного раздела позволит сократить нагрузку на операторов и повысить удовлетворенность ваших клиентов.
Софиты Ю-Пласт
Сайдинг Стоун-хаус серия Кирпич
Компания Ю-Пласт представляет новинку - сайдинг стоун-хаус серия Кирпич. Благодаря неповторимому рельефу элементов панели и лаконичной цветовой гамме сайдинг стоун-хаус серии Кирпич внешне напоминает кирпичную кладку.
Расчет и монтаж сайдинга
Расчет и монтаж сайдинга.
Монтаж сайдинга начинают с установки начального профиля. Этот элемент используют для фиксации первой панели сайдинга. Цвет планки, с которой начинается облицовка сайдингом, значения не имеет, поскольку после того, как отделка сайдингом будет завершена, панели полностью её закроют.
Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля)
Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдёт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла. Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля). J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J -профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом. Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом. Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.
Определение необходимого количества элементов сайдинга и крепежных материалов.
Расчёт числа сайдинговых панелей.
Вычисляем общую площадь поверхностей, на которых будет выполняться монтаж сайдинга. Из суммы площадей стен дома вычитаем площади всех окон и дверей. К полученному числу прибавляем 10% для припусков на раскрой и нахлёсты. Если же предстоит отделка сайдингом сооружения со сложной архитектурой, к итоговой цифре специалисты рекомендуют добавить еще 15%. Результат делим на площадь 1 штуки сайдинга. Результат округляем в большую сторону. Получаем количество сайдинга, нужное нам.
Расчёт числа финишных планок
Определяем периметр сооружения, добавляем к нему длину карнизов, дверных и оконных проёмов, на которых также планируется использовать финишные планки. Полученное число делим на длину финишной планки. Итог округляем в сторону увеличения.
Расчёт количества Н-профиля
Подсчитываем сумму высот в местах стыковок панелей сайдинга. Результат делим на длину Н-профиля.
Расчёт количества наружного и внутреннего углов.
Вычисляем сумму длин подлежащих обработке наружных углов и делим её на длину наружного угла. Количество внутреннего угла вычисляется как сумма длин фронтонов и внутренних углов, делённая на длину внутреннего угла.
Расчёт требуемого количества начального профиля
Определяем периметр дома, от полученной цифры отнимаем сумму ширин дверей, результат делим на длину начального профиля.
Расчёт количества софита
Вычисляем площадь нижней части кровли между её краем и стеной здания. К результату добавляем 5%.
Расчёт количества J-профиля или околооконной планки.
Вычисляем сумму периметров дверей и окон. В случае использования софита к полученному значению прибавляем длины боковых окончаний софита. Полученную цифру делим на длину применяемого элемента (J –профиль или околооконная планка).
Расчёт количества крепежных элементов
Монтаж сайдинга потребует не менее 1600 штук саморезов из расчёта на каждые 100 м2 панелей.
Необходимые инструменты, приспособления, крепёжные элементы
Монтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила). В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки Змм) и оцинкованные саморезы (длиной от 16-19 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).
Подготовка к монтажу сайдинговой системы
Обшивка дома сайдингом начинается с подготовки стен и установки обрешётки. Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций. Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешетки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптимальным считается сечение брусков 40х50 мм. Предварительно рейки следует обработать антисептическим составом. Отделка сайдингом горизонтального типа предполагает вертикальную установку элементов обрешётки. Рейки располагают в 30-40 сантиметрах друг от друга на всех поверхностях строения, подлежащих облицовке. Ими также ограничивают верх и низ части стен, на которой будет выполнен монтаж сайдинга, устанавливают на всех внешних и внутренних углах, вокруг окон и дверей. Места, где в дальнейшем будут устанавливаться внешние и внутренние угловые элементы, необходимо защитить гидроизоляционным материалом, охватив с каждого края не менее 25 см.
На этом этапе отделка дома сайдингом может быть совмещена с утеплением стен. Для этого пространство между брусками нужно заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Важно, чтобы утеплитель не был толще брусков, это необходимо для образования вентилируемого зазора. После размещения утеплителя его необходимо закрыть водонепроницаемой плёнкой.
Монтаж сайдинга и вспомогательных элементов
Общие положения
Известно, что любой элемент сайдинговой обшивки под воздействием высоких или низких температур обладает способностью менять свои линейные параметры. Так, для сайдиноговой панели длиной 3 м 66 см диапазон линейных изменений может составить 9.5 мм. По этой причине отделка дома сайдингом должна выполняться таким образом, чтобы при изменении температур ничто не препятствовало свободному движению панелей. Необходимо принимать во внимание температурный режим, при котором осуществляется монтаж сайдинга. В тех случаях, когда отделка дома сайдингом производится в теплый сезон, те. при высоких температурах, то между торцами и планками следует оставлять зазоры до 5-6 мм. В сезон низких температур зазор должен быть увеличен до 3-10 мм. Важно помнить, что установка сайдинга при температуре ниже -5 °С недопустима. Не следует также заниматься раскроем панелей сайдинга, долгое время находившихся в холоде — при резке они могут треснуть. Во избежание этого, материал необходимо выдержать 10 часов в помещении с температурой не ниже +15 °С. Для резки элементов сайдинга необходимо использовать ножовку с мелкими зубьями, ножницы по металлу или нож. Начинать раскрой нужно со стороны перфорации. При монтаже горизонтальных элементов и аксессуаров крепёжные элементы следует располагать только в центре перфорационного отверстия. В случае, когда установка сайдинга может быть выполнена только в край перфорации, длину отверстия необходимо увеличить на 5-6 мм.
Для того чтобы обшивка дома сайдингом была выполнена качественно, при монтаже вертикально расположенных аксессуаров необходимо соблюдение следующих правил:
- самый верхний элемент крепежа должен находиться в верхней части перфорационного отверстия, а все остальные - в центре крепежных отверстий;
- любой крепежный элемент располагается под углом 30° по отношению к панели
- между шляпкой крепежа и элементом сайдинга должен оставаться зазор 2 мм и более:
- расстояние между крепежными элементами на панелях должно составлять максимум 40 см, а на аксессуарах 25см.
Монтаж винилового сайдинга не допускает герметизации стыков сайдинговых панелей, а также мест их соединения с аксессуарами.
Если обшивка дома сайдингом предполагает установку поверх панелей любых наружных конструкций (ставни, электропроводка и пр.), то для крепёжных элементов необходимо просверливать отверстия на 5 мм больше, чем диаметр крепежных элементов.
Монтаж софитов
Облицовка сайдингом или софитом нижнего края кровли начинается с разметки, которую наносят на стену параллельно нижнему краю фронтона. В процессе необходимо пользоваться уровнем. Вдоль меток к краю карниза крепится планка J - профиля. Далее нужно определить расстояние между профилем и углом крыши. Отняв от этого числа 6 мм припуска на расширение-сжатие, получаем необходимую длину софита, отрезаем его и вставляем в планку J -профиля. Закреплять каждую из панелей следует по центру перфорационного отверстия.
Хранение и транспортировка сайдинга
Упакованный сайдинг при хранении должен быть защищён от воздействия солнечного излучения. Упаковки с панелями следует размещать на ровной поверхности, но не на асфальте или бетоне. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от упаковок. Не допускается хранение сайдинга штабелями более 10 рядов. Запрещается укрывать сайдинг брезентом или плёночными материалами, препятствующими свободной циркуляции воздуха. Температура в хранилище не должна превышать +55 °С.
Во время транспортировки упакованный сайдинг должен располагаться на ровной поверхности, не деформируясь. Каждую пачку необходимо надежно закрепить по всей длине. Если в летний период время транспортировки сайдинга превышает 30 минут, нужно использовать для перевозки автомобиль с вентилируемым кузовом, температура в нем должна быть не более +60 °С.
Обслуживание сайдинга
После того, как монтаж винилового сайдинга завершен, облицовка не потребует дополнительных вложений — сайдинг долговечен и неприхотлив. Отделка дома сайдингом очень практична с точки зрения ухода за его поверхностью —достаточно раз в году помыть его водой из обычного садового шланга. При сильном загрязнении облицовка сайдингом может быть вымыта с использованием простого неабразивного моющего средства.
Выполнив монтаж винилового сайдинга с учётом всех правил и рекомендаций, вы надолго обеспечите своему дому аккуратный презентабельный вид.
Монтаж сайдинга начинают с установки начального профиля. Этот элемент используют для фиксации первой панели сайдинга. Цвет планки, с которой начинается облицовка сайдингом, значения не имеет, поскольку после того, как отделка сайдингом будет завершена, панели полностью её закроют.
Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля)
Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдёт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла. Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля). J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J -профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом. Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом. Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.
Определение необходимого количества элементов сайдинга и крепежных материалов.
Расчёт числа сайдинговых панелей.
Вычисляем общую площадь поверхностей, на которых будет выполняться монтаж сайдинга. Из суммы площадей стен дома вычитаем площади всех окон и дверей. К полученному числу прибавляем 10% для припусков на раскрой и нахлёсты. Если же предстоит отделка сайдингом сооружения со сложной архитектурой, к итоговой цифре специалисты рекомендуют добавить еще 15%. Результат делим на площадь 1 штуки сайдинга. Результат округляем в большую сторону. Получаем количество сайдинга, нужное нам.
Расчёт числа финишных планок
Определяем периметр сооружения, добавляем к нему длину карнизов, дверных и оконных проёмов, на которых также планируется использовать финишные планки. Полученное число делим на длину финишной планки. Итог округляем в сторону увеличения.
Расчёт количества Н-профиля
Подсчитываем сумму высот в местах стыковок панелей сайдинга. Результат делим на длину Н-профиля.
Расчёт количества наружного и внутреннего углов.
Вычисляем сумму длин подлежащих обработке наружных углов и делим её на длину наружного угла. Количество внутреннего угла вычисляется как сумма длин фронтонов и внутренних углов, делённая на длину внутреннего угла.
Расчёт требуемого количества начального профиля
Определяем периметр дома, от полученной цифры отнимаем сумму ширин дверей, результат делим на длину начального профиля.
Расчёт количества софита
Вычисляем площадь нижней части кровли между её краем и стеной здания. К результату добавляем 5%.
Расчёт количества J-профиля или околооконной планки.
Вычисляем сумму периметров дверей и окон. В случае использования софита к полученному значению прибавляем длины боковых окончаний софита. Полученную цифру делим на длину применяемого элемента (J –профиль или околооконная планка).
Расчёт количества крепежных элементов
Монтаж сайдинга потребует не менее 1600 штук саморезов из расчёта на каждые 100 м2 панелей.
Необходимые инструменты, приспособления, крепёжные элементы
Монтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила). В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки Змм) и оцинкованные саморезы (длиной от 16-19 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).
Подготовка к монтажу сайдинговой системы
Обшивка дома сайдингом начинается с подготовки стен и установки обрешётки. Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций. Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешетки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптимальным считается сечение брусков 40х50 мм. Предварительно рейки следует обработать антисептическим составом. Отделка сайдингом горизонтального типа предполагает вертикальную установку элементов обрешётки. Рейки располагают в 30-40 сантиметрах друг от друга на всех поверхностях строения, подлежащих облицовке. Ими также ограничивают верх и низ части стен, на которой будет выполнен монтаж сайдинга, устанавливают на всех внешних и внутренних углах, вокруг окон и дверей. Места, где в дальнейшем будут устанавливаться внешние и внутренние угловые элементы, необходимо защитить гидроизоляционным материалом, охватив с каждого края не менее 25 см.
На этом этапе отделка дома сайдингом может быть совмещена с утеплением стен. Для этого пространство между брусками нужно заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Важно, чтобы утеплитель не был толще брусков, это необходимо для образования вентилируемого зазора. После размещения утеплителя его необходимо закрыть водонепроницаемой плёнкой.
Монтаж сайдинга и вспомогательных элементов
Общие положения
Известно, что любой элемент сайдинговой обшивки под воздействием высоких или низких температур обладает способностью менять свои линейные параметры. Так, для сайдиноговой панели длиной 3 м 66 см диапазон линейных изменений может составить 9.5 мм. По этой причине отделка дома сайдингом должна выполняться таким образом, чтобы при изменении температур ничто не препятствовало свободному движению панелей. Необходимо принимать во внимание температурный режим, при котором осуществляется монтаж сайдинга. В тех случаях, когда отделка дома сайдингом производится в теплый сезон, те. при высоких температурах, то между торцами и планками следует оставлять зазоры до 5-6 мм. В сезон низких температур зазор должен быть увеличен до 3-10 мм. Важно помнить, что установка сайдинга при температуре ниже -5 °С недопустима. Не следует также заниматься раскроем панелей сайдинга, долгое время находившихся в холоде — при резке они могут треснуть. Во избежание этого, материал необходимо выдержать 10 часов в помещении с температурой не ниже +15 °С. Для резки элементов сайдинга необходимо использовать ножовку с мелкими зубьями, ножницы по металлу или нож. Начинать раскрой нужно со стороны перфорации. При монтаже горизонтальных элементов и аксессуаров крепёжные элементы следует располагать только в центре перфорационного отверстия. В случае, когда установка сайдинга может быть выполнена только в край перфорации, длину отверстия необходимо увеличить на 5-6 мм.
Для того чтобы обшивка дома сайдингом была выполнена качественно, при монтаже вертикально расположенных аксессуаров необходимо соблюдение следующих правил:
- самый верхний элемент крепежа должен находиться в верхней части перфорационного отверстия, а все остальные - в центре крепежных отверстий;
- любой крепежный элемент располагается под углом 30° по отношению к панели
- между шляпкой крепежа и элементом сайдинга должен оставаться зазор 2 мм и более:
- расстояние между крепежными элементами на панелях должно составлять максимум 40 см, а на аксессуарах 25см.
Монтаж винилового сайдинга не допускает герметизации стыков сайдинговых панелей, а также мест их соединения с аксессуарами.
Если обшивка дома сайдингом предполагает установку поверх панелей любых наружных конструкций (ставни, электропроводка и пр.), то для крепёжных элементов необходимо просверливать отверстия на 5 мм больше, чем диаметр крепежных элементов.
Монтаж софитов
Облицовка сайдингом или софитом нижнего края кровли начинается с разметки, которую наносят на стену параллельно нижнему краю фронтона. В процессе необходимо пользоваться уровнем. Вдоль меток к краю карниза крепится планка J - профиля. Далее нужно определить расстояние между профилем и углом крыши. Отняв от этого числа 6 мм припуска на расширение-сжатие, получаем необходимую длину софита, отрезаем его и вставляем в планку J -профиля. Закреплять каждую из панелей следует по центру перфорационного отверстия.
Хранение и транспортировка сайдинга
Упакованный сайдинг при хранении должен быть защищён от воздействия солнечного излучения. Упаковки с панелями следует размещать на ровной поверхности, но не на асфальте или бетоне. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от упаковок. Не допускается хранение сайдинга штабелями более 10 рядов. Запрещается укрывать сайдинг брезентом или плёночными материалами, препятствующими свободной циркуляции воздуха. Температура в хранилище не должна превышать +55 °С.
Во время транспортировки упакованный сайдинг должен располагаться на ровной поверхности, не деформируясь. Каждую пачку необходимо надежно закрепить по всей длине. Если в летний период время транспортировки сайдинга превышает 30 минут, нужно использовать для перевозки автомобиль с вентилируемым кузовом, температура в нем должна быть не более +60 °С.
Обслуживание сайдинга
После того, как монтаж винилового сайдинга завершен, облицовка не потребует дополнительных вложений — сайдинг долговечен и неприхотлив. Отделка дома сайдингом очень практична с точки зрения ухода за его поверхностью —достаточно раз в году помыть его водой из обычного садового шланга. При сильном загрязнении облицовка сайдингом может быть вымыта с использованием простого неабразивного моющего средства.
Выполнив монтаж винилового сайдинга с учётом всех правил и рекомендаций, вы надолго обеспечите своему дому аккуратный презентабельный вид.
Правильная укладка ламината
Правильная укладка ламината
Разделим рабочий процесс на три этапа.
Этап первый
Начать стоит с приобретения материала: Ламинат покупается из расчета габаритов панелей и общей площади помещения + 5-10 % добавочно (списывается на брак при укладке). Этот показатель важен, ведь вы работаете с напольным покрытием впервые. Подложка — если ремонт бюджетный, то используйте полиэтиленовую, если средства позволяют, то лучше приобрести пробковый материал.
Что потребуется из инструмента:
Лазерный уровень — если нет возможности приобрести или взять в аренду, то используйте строительный уровень.
Шпатель.
Молоток.
Ножовка или электролобзик.
Этап второй
Подготовка поверхности пола -дело, не терпящее спешки, ведь чем ровнее получится стяжка, тем дольше прослужит ламинат. По периметру стен отметьте уровень будущего пола — для этого достаточно в одном месте сделать риску и с помощью измерительного прибора расчертить ее на всех поверхностях. Залейте «маячки» с расстоянием в 1 метр между рядами — высота «маячков» должна равняться высоте пола без учета подложки и ламинированных панелей. Разграничьте помещение на несколько участков, чтобы раствор заливался в 3-4 захода.
Важно! На деревянный пол вместо цементной стяжки кладется фанера, с зазорами в 10 мм между листами
Этап третий
Вот, собственно, мы и подошли к укладке напольного покрытия на готовую стяжку.
Советы специалистов:
К каждой стене приложите распорочные клинья (толщина 10 мм), чтобы между ламинатом и стеной оставался зазор. Работы начинайте с угла, где радиатор отопления, так проще вырезать отверстия под трубы. Укладывайте панели параллельно солнечному свету, так будут менее заметны стыки. Панели стыкуются под углом в 20 градусов, после чего необходимо немного надавить на угол стыка.Последняя доска в ряду обычно подпиливается, а остаток используется, как начало следующего ряда. Помните —остаток не должен быть менее 15-20 см.
Окончание рабочего процесса
После того, как ремонт завершен, и новое напольное покрытие красуется у вас в квартире, как тут не сказать немного про уход за ним. Желательно проводить сухую уборку 2-3 раза в неделю, влажной-достаточно одной.
Примечание! Если только не темный ламинат — на нем пыль будет сразу отражаться.
Смывайте сразу вино, кровь или масло, а вот жидкий воск не трогайте — только после того, как он засохнет, соскоблите его пластиковым предметом (ножом или специальным скребком).
Разделим рабочий процесс на три этапа.
Этап первый
Начать стоит с приобретения материала: Ламинат покупается из расчета габаритов панелей и общей площади помещения + 5-10 % добавочно (списывается на брак при укладке). Этот показатель важен, ведь вы работаете с напольным покрытием впервые. Подложка — если ремонт бюджетный, то используйте полиэтиленовую, если средства позволяют, то лучше приобрести пробковый материал.
Что потребуется из инструмента:
Лазерный уровень — если нет возможности приобрести или взять в аренду, то используйте строительный уровень.
Шпатель.
Молоток.
Ножовка или электролобзик.
Этап второй
Подготовка поверхности пола -дело, не терпящее спешки, ведь чем ровнее получится стяжка, тем дольше прослужит ламинат. По периметру стен отметьте уровень будущего пола — для этого достаточно в одном месте сделать риску и с помощью измерительного прибора расчертить ее на всех поверхностях. Залейте «маячки» с расстоянием в 1 метр между рядами — высота «маячков» должна равняться высоте пола без учета подложки и ламинированных панелей. Разграничьте помещение на несколько участков, чтобы раствор заливался в 3-4 захода.
Важно! На деревянный пол вместо цементной стяжки кладется фанера, с зазорами в 10 мм между листами
Этап третий
Вот, собственно, мы и подошли к укладке напольного покрытия на готовую стяжку.
Советы специалистов:
К каждой стене приложите распорочные клинья (толщина 10 мм), чтобы между ламинатом и стеной оставался зазор. Работы начинайте с угла, где радиатор отопления, так проще вырезать отверстия под трубы. Укладывайте панели параллельно солнечному свету, так будут менее заметны стыки. Панели стыкуются под углом в 20 градусов, после чего необходимо немного надавить на угол стыка.Последняя доска в ряду обычно подпиливается, а остаток используется, как начало следующего ряда. Помните —остаток не должен быть менее 15-20 см.
Окончание рабочего процесса
После того, как ремонт завершен, и новое напольное покрытие красуется у вас в квартире, как тут не сказать немного про уход за ним. Желательно проводить сухую уборку 2-3 раза в неделю, влажной-достаточно одной.
Примечание! Если только не темный ламинат — на нем пыль будет сразу отражаться.
Смывайте сразу вино, кровь или масло, а вот жидкий воск не трогайте — только после того, как он засохнет, соскоблите его пластиковым предметом (ножом или специальным скребком).
Монтаж фасадных панелей
Монтаж фасадных панелей
Стартовая планка применяется для закрепления первого ряда фасадных панелей.
Наружный угол применяется для стыковки фасадных панелей на наружных углах.
J-профиль применяется для оформления внутренних углов, обрамления оконных и дверных проемов. Можно использовать J -профиль в качестве финишного элемента.
Расчет количества фасадных панелей
Найти общую площадь, которую необходимо облицевать фасадными панелями, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на площадь одной панели. Округляем в большую сторону.
Расчет количества стартовой планки
Вычислить периметр здания, от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на длину стартовой планки. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества наружных углов
Сумму высот наружных углов здания разделить на высоту рабочей поверхности углового элемента. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества J- профиля
При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания умножить на 2 и разделить на длину профиля. При использовании J -профиля в качестве финишного элемента нужно сумму длин стен разделить на длину профиля. При использовании его для обрамления оконных и дверных проемов – сумму периметров окон и дверей разделить на длину J -профиля (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы - по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.
Расчет количества крепежных элементов
На одну панель нужно не менее 5 крепежных элементов. На угловой элемент - не менее четырех. На стартовую планку нужно 10 штук - из расчета: одно крепление на каждые 30 см
Инструменты и крепежные элементы, необходимые при монтаже фасадных панелей
Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты:
молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости)
Подготовка стен и установка обрешетки
Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения. Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек - 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска. Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.
Установка фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним
Общие положения
Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх. Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей. Не рекомендуется смешивать панели разных партий на одной стене. На каждой упаковке проставлен номер партии, следует сравнить их перед началом монтажа.
Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время - зазор 2-3 мм, в минусовую температуру - 4-5 мм). Саморез закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже -10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.
Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий. Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий.
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа. Либо снизу используется J-профиль для закрепления фасадных панелей.
Установка стартовой планки.
Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения. Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.
Установка наружного угла.
Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда должен быть на одном уровне с нижним краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.
Установка панелей.
Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.
Установка последней панели в ряду
Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.
Установка следующих рядов.
Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.
Стартовая планка применяется для закрепления первого ряда фасадных панелей.
Наружный угол применяется для стыковки фасадных панелей на наружных углах.
J-профиль применяется для оформления внутренних углов, обрамления оконных и дверных проемов. Можно использовать J -профиль в качестве финишного элемента.
Расчет количества фасадных панелей
Найти общую площадь, которую необходимо облицевать фасадными панелями, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на площадь одной панели. Округляем в большую сторону.
Расчет количества стартовой планки
Вычислить периметр здания, от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на длину стартовой планки. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества наружных углов
Сумму высот наружных углов здания разделить на высоту рабочей поверхности углового элемента. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества J- профиля
При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания умножить на 2 и разделить на длину профиля. При использовании J -профиля в качестве финишного элемента нужно сумму длин стен разделить на длину профиля. При использовании его для обрамления оконных и дверных проемов – сумму периметров окон и дверей разделить на длину J -профиля (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы - по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.
Расчет количества крепежных элементов
На одну панель нужно не менее 5 крепежных элементов. На угловой элемент - не менее четырех. На стартовую планку нужно 10 штук - из расчета: одно крепление на каждые 30 см
Инструменты и крепежные элементы, необходимые при монтаже фасадных панелей
Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты:
молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости)
Подготовка стен и установка обрешетки
Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения. Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек - 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска. Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.
Установка фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним
Общие положения
Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх. Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей. Не рекомендуется смешивать панели разных партий на одной стене. На каждой упаковке проставлен номер партии, следует сравнить их перед началом монтажа.
Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время - зазор 2-3 мм, в минусовую температуру - 4-5 мм). Саморез закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже -10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.
Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий. Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий.
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа. Либо снизу используется J-профиль для закрепления фасадных панелей.
Установка стартовой планки.
Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения. Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.
Установка наружного угла.
Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда должен быть на одном уровне с нижним краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.
Установка панелей.
Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.
Установка последней панели в ряду
Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.
Установка следующих рядов.
Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.
Монтаж сайдинга Timberblock с обрешеткой
Монтаж сайдинга Timberblock с использованием металлической обрешетки. Обрешетка — это совокупность брусьев (металлического профиля), уложенных перпендикулярно основному покрытию - в нашем случае сайдингу.
Монтаж сайдинга
Монтаж сайдинга начинают с установки начального профиля. Этот элемент используют для фиксации первой панели сайдинга. Цвет планки, с которой начинается облицовка сайдингом, значения не имеет, поскольку после того, как отделка сайдингом будет завершена, панели полностью её закроют.
Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля).
Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдёт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла.Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля).
J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J-профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом.
Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом.
Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.
Монтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила).
В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм) и оцинкованные саморезы (длиной от 25 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).
Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций.
Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешётки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптима
Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля).
Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдёт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла.Обшивка сайдингом углублённых дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля).
J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проёмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проёмов. Кроме того, J-профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом.
Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом.
Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели.
Определение необходимого количества элементов сайдинга и крепежных материалов
Расчёт числа сайдинговых панелей
Вычисляем общую площадь поверхностей, на которых будет выполняться монтаж сайдинга. Из суммы площадей стен дома вычитаем площади всех окон и дверей. К полученному числу прибавляем 10% для припусков на раскрой и нахлёсты. Если же предстоит отделка сайдингом сооружения со сложной архитектурой, к итоговой цифре специалисты рекомендуют добавить еще 15%. Результат делим на площадь сайдинга в упаковке – на 12, в случае если облицовка сайдингом предполагает использование обычных панелей, или на 8,5, если будет применяться тип сайдинга «бревно». Результат округляем в большую сторону.
Расчёт числа финишных планок
Определяем периметр сооружения, добавляем к нему длину карнизов, дверных и оконных проёмов, на которых также планируется использовать финишные планки. Полученное число делим на длину финишной планки, итог округляем в сторону увеличения.
Расчёт количества Н-профиля
Подсчитываем сумму высот в местах стыковок панелей сайдинга. Результат делим на длину Н-профиля.
Расчёт количества наружного и внутреннего углов
Вычисляем сумму длин подлежащих обработке наружных углов и делим её на длину наружного угла. Количество внутреннего угла вычисляется как сумма длин фронтонов и внутренних углов, делённая на длину внутреннего угла.
Расчёт требуемого количества начального профиля
Определяем периметр дома, от полученной цифры отнимаем сумму ширин дверей, результат делим на длину начального профиля.
Расчёт количества софита
Вычисляем площадь нижней части кровли между её краем и стеной здания. К результату добавляем 5%.
Расчёт количества J-профиля (околооконной планки)
Вычисляем сумму периметров дверей и окон. В случае использования софита к полученному значению прибавляем длины боковых окончаний софита. Полученную цифру делим на длину применяемого элемента (J-профиль, околооконная планка).
Расчёт количества крепежных элементов
Монтаж сайдинга потребует не менее 1600 штук гвоздей или саморезов из расчёта не каждые 100 м2 панелей.
Необходимые инструменты, приспособления, крепёжные элементыМонтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила).
В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм) и оцинкованные саморезы (длиной от 25 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм).
Подготовка к монтажу сайдинговой системы
Установка обрешетки Обшивка дома сайдингом начинается с подготовки стен и установки обрешётки.Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций.
Сайдинговая система монтируется на обрешётку, изготовленную из оцинкованного профиля или деревянных брусков. Для деревянной обрешётки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптима